Nadat ik al een poosje op zoek was naar een standkachel, werd ik door een vriend getipt op een Eberspächer BN2 standkachel op marktplaats. Na al diverse nieuw opties te hebben bekeken (reken op minimaal Euro 1250,- voor een benzinekachel van Webasto), leek dit een bijzonder aantrekkelijke optie voor nog geen 100 Euro. Bovendien past dit beter bij het bouwjaar van de bus en heel veel kan er niet stuk gaan aan een standkachel.
De kachel kwam met een grote hoeveelheid accesoires zoals beugeltjes, schroeven en slangen. Achteraf bleken deze allemaal waardeloos, aangezien de kachel uit een T2 pickup is gekomen en deze absoluut niet in de motorruimte gemonteerd heeft gezeten. Na heel wat uurtjes het internet afgestruind te hebben op zoek naar handleidingen of instructies heb ik de conclusie getrokken dat er van de Eberspächer type BN2 een tweetal versies bestaan: het vroege model en het late model (meest gemaakt).
Uiteraard heb ik het voor elkaar gekregen om het vroege model in huis te halen, vandaar dat ik geen bal snapte van die instructies en handleidingen, aangezien de opbouw absoluut niet overeen kwam met die van mij. Het verschil zit hem vooral in het gebruik van een drukregelaar in plaats van een doseerpomp en aansluiting van de daarbij horende elektrischiteit.
Beveiliging Voor een stukje techniek uit de jaren '60 is het nog best geavanceerd stukje techniek met diverse ingebouwde beveiligingen (geldt voor beide modellen):
Onderdruk tussen de verbrandingskamer en de verwarmingsluchtkamer zorgt ervoor dat er nooit verbrandingsgassen in de te verwarmen ruimte kunnen komen. Zelfs bij roest of een open gat tussen deze kamers worden de gassen afgevoerd via de uitlaat.
Een thermische schakelaar zorgt voor tijdig uitschakelen van de gloeibougie zodat de kachel verder brand op zelfontbranding.
Een thermische beveiliging schakelt de benzinetoevoer uit bij te hoge ontbrandingstemperatuur.
De overloop in de verbrandingsruimte voert overtollige brandstof af bij slechte of geen ontbranding.
Bij uitschakeling blijft de ventilator doordraaien totdat de kachel genoeg afgekoeld is en alle verbrandingsgassen zijn afgevoerd.
Extra: zelf heb ik er nog een elektronische benzineafsluiter tussen gezet die de benzinetoevoer afkapt zodra de kachel uitgeschakeld wordt, zo kan de kachel nooit door blijven branden.
Restauratie Voor de restauratie van de standkachel zijn de volgende stappen ondernomen:
Op maat maken van steuen en passen van geheel in de motorruimte.
Kachel demonteren en controleren.
Behuising en steunen stralen en poedercoaten.
Bedrading vervangen en aanleg extra draadboom naar voren voor de bediening van de kachel.
Montage van stekker tussen kachel en draadboom, zodat de kachel makkelijk uit de bus kan worden gehaald.
Om geen risico te lopen op brandstoflekkage is de originele Hardi benzinepomp vervangen door een nieuwe (Hardi benzinepompen worden nog gewoon gemaakt). De charmante, maar wat minder betrouwbare, benzinefilter is ook vervangen door de moderne variant, denk ook aan het vervangen van alle benzineslangen.
De drukregelaar is volledig uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Besteed hierbij extra aandacht aan de membramen; wanneer deze gescheurd of uitgehard zijn, dan is de drukregelaar niet meer bruikbaar. Eberspächer levert geen onderdelen meer voor deze kachel, dus het beste alternatief is een andere kachel zoeken aangezien er meestal maar 1 membraam uitdroogt.
Afstelling Het is vertandig om de kachel in een proefopstelling af te stellen, alvorens je deze inbouwt in je bus. Er zijn slechts 2 punten waar de kachel afgesteld kan worden:
Drukregelaar: Aan één zijde van de drukregelaar zit een boutje waarmee je het openen en sluiten van het membraam kunt regelen (en dus de benzine dosering). Dit is het makkelijkst af te stellen door de kant die naar de sproeier gaat (moer die in de kachel gedraait zit) los te draaien (incl. sproeier) en deze in een maatglas te hangen. Schakel de benzinepomp in en meet hoeveel benzine er in één minuut wordt aangevoerd x 60 en je weet hoeveel er verbruikt wordt in een uur. Dit moet tussen de 0,3 en 0,4 liter zitten. Zit je hier ver onder of boven, gebruik dan het boutje om het vollume te vergroten of te verkleinen.
De thermostaat: Draai aan de schroef naast het 'stekkerblok' om de temperatuur van uitschakelen van de gloeibougie in te stellen. Dit moet het punt zijn waneer de kachel warm genoeg is om verder te branden op zelfontbranding. Hapert de kachel, dan stakelt de gloeibougie te vroeg uit. Probeer net de 'sweet spot' te vinden wanneer je net voorbij dit haper punt bent.
Inbouw Wanneer de kachel goed is afgesteld en alle onderdelen nagekeken zijn kan de kachel worden ingebouwd. Naast het aanleggen van de benodigde elektrische voorzieningen moet er ook gedacht worden aan de aanvoer van lucht voor de verbrandingskamer en uiteraard de afvoer van de verbrandingsgassen. Het maken van een passende uitlaat vergt wat kunst en vliegewerk: De uitlaat komt direct naast de motor uit, maar ook boven de chassis balk. Hij mag ook niet in de weg zitten voor het stellen van de kleppen.
De oplossing bestaat uit een aantal standaard uitlaatstukken van de locale autohandel. Een recht uitlaatstuk van 42 mm, een uitlaatbocht van een Mazda 323 (voor het bochtje tusssen de chassisbalk) en een uitlaatbocht zodat hij netjes naast de motoruitlaat uitkomt. Alles is met klemmen gemonteerd zodat het ook eenvoudig kan worden gedemonteerd.
Voor de aansluiting van de heteluchtkachel op het interieur zijn genoeg standaard oplossingen in de handel. Op de kachel zit een standaard verdeelstuk van rond 80mm naar 2x 60mm van Webasto. Ook de gebruikte slangen en isolatie zijn van Webasto. De meest ingrijpende handeling is wel de 2 gaten van 65mm boren naar het interieur. Let op dat je dit met een gatenzaag doet die geschikt is voor metaal (niet goedkoop!). De slangen heb ik direct onder mijn vouwbank uit laten komen waarna ze onder de speakers zijn aangesloten op de luchtuitlaat.
